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6. 鐘錶維修參考價 7.手錶零配件名稱 8.錶歷史 9.鐘歷史 10.鐘錶廠牌中英文對照
11.手錶不準的原因 12.日內瓦印記 13.錶帶分類 14.錶扣分類 15.機芯洗油需要哪些工具
16.電池型號對照表 17.常見問題 18.鐘錶保養 19.K金印記 20.手錶機芯清洗具體步驟
 
 

12.日內瓦印記

日內瓦印記的十二守則

日內瓦印記原本是為了要保障真正在日內瓦地區製造的頂級好錶, 避免與其他地方或國家所製造出的錶(包括高品質和低劣的產品)相混淆, 故而打上日內瓦製造, 防止魚目混珠而欺瞞顧客所以於1866年日內瓦的鐘錶同業工會訂定了日內瓦法則, 目前的12條日內瓦法則, 為了配合時代的轉變, 曾多次修改, 經申請並獲經該機構檢測通過, 即可獲得刻「有半隻老鷹與鑰匙」的日內瓦印記的標誌使用權, 並被允許其打在機芯的夾板上它唯一不公平的是排除在日內瓦地區以外的鐘錶廠商申請, 約在1900年代為懷錶的鼎盛時期, 能在機板上烙有日內瓦印記的懷錶非常少, 頗有名氣的鐘錶大師和名廠的資深大師之經典產品, 才有此功力能符合日內瓦印記的要求, 所以在當時, 只要烙有日內瓦印記的錶, 就是具有傳統製錶工藝的作品, 比其他雷同的產品更具有收藏價值, 它是品質保證, 也是鐘錶藝術的精華所在

一、金屬零件之處理: A)所有金屬材料所製成的零件及附加的機械裝置之表面必須整平, 邊緣必須削角拋光, 所有零件的內面及側面都必須打磨◦B)鋼製零件的邊緣必須削角. 並打磨拋光使其如鏡面般的光亮, 光彩奪目, 所有的螺絲帽須作平面或球面的鏡面拋光或球形拋光, 螺絲帽的邊緣和凹口須要削角拋光, 螺絲尾須做成平面或球面並打磨拋光 

 

 二、發條盒及發條軸心, 和底板上中心輪的軸孔可以不必裝配紅寶石, 其他的所有機芯輪系及擒縱器、馬仔、擺輪, 必須裝配紅寶石軸承, 其孔內必須高度拋光和齒輪接觸的平面必須做弧形拋光, 藉以減少磨擦面積, 至少也要做平面拋光紅寶石中心孔外須留有蓄油槽, 並高度拋光, 以免油擴散, 紅寶石眼之外圍, 須做凹環拋光美化處理, 擒縱輪和馬仔最好如擺輪那樣有托石, 使磨擦力減至最小, 至少擒縱輪要有上下托石

  三、擺輪上的遊絲頭必須是單頭有圓頸, 可在活動金屬壓板下自由滑動, 鎖緊金屬板後被其固定, 可調校的支撐螺柱亦可接受, 必須採用寶璣式雙層藍鋼遊絲, 雙層合金遊絲亦可, 超薄型的錶芯使用單層遊絲是可以接受的

  

四、遊絲調整器也就是快慢指示針必須有固定裝置並可微調, 如鵝頸式快慢微調器, 無快慢針的設計, 擺輪上必須要有可微調快慢的補償鏍絲或砝碼, 最少2顆或4新式的鈹鎳合金砝碼補償擺輪, 最少4顆或8顆可微調快慢, 沒有補償鏍絲的環狀光擺, 在近代是被接受的超薄型的機芯, 則不需有微調快慢針的裝置

  

五、帶動擺輪旋轉的擺碟和調校等時節拍的結構系統及其零件, 必須符合第一項的要求, 否則不及格

  

六、所有輪系的齒輪傳動環邊及支撐樑必須削角, 和小齒瓣結合處, 必須打磨修飾, 厚度相當或小於0.15mm的齒輪, 才容許只削角打磨一面, 另一面則可免除打磨削角的處理如是齒輪厚度大於0.15mm,其齒輪兩面都必需做削角打磨處理。

  

七、所有輪系的鋼質齒瓣及其橫切面和所有輪軸末端, 及其桿柱也要做鏡面拋光, 也就是說所有的傳動輪系其齒輪必須打磨削角, 鋼質的齒瓣包括所有部位都必須做鏡面打磨, 使其光彩奪目不會因毛細現金而擴散流失當紅寶石和軸心都做鏡面拋光打磨時, 油會因內聚力物理效應而凝聚成球形,不致因粗糙的表面,使油因毛細孔現象而導致油擴散流失。

  

八、在擒縱系統的結構裡, 擒縱輪要輕巧, 馬仔本身要有平衡裝置; 機芯直徑大於18mm, 其擒縱輪的厚度最好不超過0.16mm; 機芯直徑小於18mm, 其擒縱輪的厚度不可超過0.13mm, 擒縱輪鎖住馬仔紅寶石的部位必須打磨拋光, 推動馬仔紅寶石的齒尖必須做鏡面拋光打磨, 只有如此, 才能有效的減磨擦阻力,油也不致因毛細孔物理現象而擴散流失, 擒縱輪和馬仔紅寶石的磨擦面應該在0.07mm0.03mm之間最理想, 磨擦面積越小, 動能的損耗越少, 釋放能量的效果最佳, 當然要有最上等的鋼材, 才能達到效率高、壽命長的最好狀況

  

九、在槓桿式擒縱系統的結構裡, 馬仔左右擺動, 釋放出能量, 驅動擺輪運轉同時, 制止馬仔的定位機制必須由固定型夾板限制, 不管是在主機板或馬仔板皆可以接受, 就是不允許有隨意移動或可變動位置的部件, 其中有一種鑲有二顆紅寶石作為定位限制的結構最為高級, 就是禁止使用栓釘式可微調的偏心螺栓

  十、機芯必須安裝有防震裝置才獲接納。約1900年的懷錶及1940年到1970年間有很多機芯烙有日內瓦印記,如江詩丹頓VACHERON & CONSTANTIN百達翡麗PATEK PHILIPPE錶在當時也無防震裝置, 所以這一條應該是1970年後才修改的條文 

 十一、在上鍊系統結構的棘輪及冠輪, 必須遵照註冊型號的特定規格製作, 筆者認為應該解讀為鼓車、吉車和小鋼輪大鋼輪的咬合, 必須打磨拋光, 使其上鍊省力順暢, 達到堅固耐用的目的, 小鋼輪須為垂直雙層式, 大小鋼輪最好是狼牙狀的齒形在高級的古董鐘錶裡可遇見,近代錶大都為,有倒角拋光的齒形。

  十二、用鋼絲彎曲成形的彈簧, 不符合日內瓦印記的要求, 意指機芯裡有彈簧功能的檔仔, 如發條檔仔, 或鼓吉車、離合的彈簧、日曆、和自動輪系、三問、報時、計時碼錶、萬年曆等等, 其零件所使用的彈簧, 必須以整塊鋼板製作成具有彈性的零件不管任何零組件在操控動作時, 須要借助彈簧回位, 那彈簧的形狀那怕是薄如紙、或長、或短的彈簧, 都至少要有二支定位釘來固定, 不可以用線狀或扁型彈簧加工彎曲成型, 又無螺絲固定的彈簧來代用 

反觀當今的手錶, 為了要符合印記的要求而修改印記的條文, 目前我們在百達翡麗PATEK PHILIPPE與江詩丹頓VACHERON & CONSTANTIN的機芯裡最常見到日內瓦印記, 近來有尊達gerald genta、奧帝ROGER DUBUIS、蕭邦L. U. Chopard也烙有日內瓦印記。當然有日內瓦印記比沒有好,但無日內瓦印記的錶並不表示該錶不好。只要做到並符合日內瓦印記之要求,等於保證具有傳統的製錶工藝的錶就是好錶。但筆者很納悶為何相同的機芯就有著不同的命運? 有很多同時期的或其他產品、相同的機芯, 有的有印記, 有的無印記, 不禁讓人聯想是否牽涉到付費或其他及利益輸送的問題? 令人質疑日內瓦機構的超然立場  

目前的工商社會受大環境的影響, 速成的方法是最合乎經濟效益的收藏者對於機芯的優劣所知有限, 只能從錶商的DM及廣告與鐘錶雜誌報導中獲得資訊, 這種老王賣瓜的心態和廣告商的自白, 可信度究竟有多高? 錶迷可以感受到外觀的美, 也可欣賞到機械表面的亮麗, 就是無法透徹地了解機械裡面製作工藝的優劣

  鐘錶工藝師必須遵循一定的規則來完成一件作品, 否則, 只要夾板上打磨得亮麗動人、時間準確、裝在流行的錶殼內,加以廣告包裝及行銷策略,不論是商品炒作,限量生產、發行紀念錶,或停產、漲價,只要能順利地將產品推銷出去,到底商品有多好?製作有多困難?成本有多高?工藝價值有多少?真是天曉得?反觀百年前的製錶精神,鐘錶工藝師累積畢生的經驗,創造出不朽的作品,製錶是他生活的重心,也是他的興趣,完成一只錶等於紀念著它生命的一小部份,兢兢業業、一絲不茍、憑著良心, 以做給上帝看的精神來完成一件作品如沒有如此執著的製錶精神,百年後的我們那有機會把玩那光彩奪目、精準、耐用的古董錶,希望現今的名錶能延續當年的製錶工藝,讓我們的後代子孫有幸能賞玩20世紀末和21世紀初的鐘錶作品。 

 

 

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